Аквариумы бывают разные. Небольшой вьюн или пара гуппи могут долго жить в литровой банке с водой. В подобных крошечных «аквариумах» могут более-менее долгое время существовать и немало “других рыбок. И все нее, чем меньше аквариум, тем хуже растут, тем хуже выглядят как по внешности, так и в поведении все без исключения аквариумйые рыбки. В маленьком аквариуме практически невозможно успеть вовремя удалить продукты обмена по сравнению с природными водоемами. Маленькие аквариумы — это своего рода «барокамеры» для рыбок: кое-как там вроде существовать и возможно, по все остальные стороны жизни угнетены до крайности или невозможны.
В зависимости от назначения аквариумы бывают декоративно-художественные, нерестовые, выростные, карантинные, отсадочно-селекционные.
Декоративно-художественные — основной базовый тип аквариумов. Без них не обходится ни новичок, пи опытный аквариумист-селекционер. Такие аквариумы бывают очень разнообразны по форме: прямоугольные, многогранные, цилиндрические, шаровидные (рис. 1, а - г). В зависимости от возможностей и вкуса аквариумистов эти аквариумы могут служить скромным украшением столика, полноправным элементом интерьера в виде метровой полусферы, художественно-декоративной стенкой в виде «несколько-этажного» аквариума-ширмы (рис. 1, д).
Аквариумы-ширмы (у которых высота значитель но превышает ширину) считаются наиболее декоративными, в них помещают высокие растения и высокотелых рыб (скалярии и т. п.). Для самих рыб наиболее благоприятные условия жизни складываются в аквариумах, у которых ширина намного превышает высоту. В этом плане шаровидные аквариумы уступают прямоугольным.

Из-за обычного недостатка места в квартире трудно разместить широкие аквариумы, но находчивые аквариумисты из органического стекла придумывают самые различные варианты, сочетающие и инте-рьерную привлекательность и максимум благ для аквариумных обитателей. Например, аквариум-бассейн (рис. 1, е). Стандартными считаются аквариумы, у которых ширина и высота равные или почти равные. Их преимущество очевидно, если содержать рыбок, которые любят выпрыгивать из воды. \^ Нерестовые аквариумы в основном предназначены для размножения пары рыб или их небольшой группы. Они в основном изготовляются по типу корыта и бывают цельностеклянные или цельноп-ластмассовые. Такие конструкции позволяют тщательно продезинфицировать стенки аквариумов, в них лучше ухаживать за икрой.
Выростные аквариумы предназначены для выращивания мальков и молоди. Выростные аквариумы делаются просторными, широкими, с невысокими боковыми стенками.
Карантинные аквариумы предназначены для вновь приобретенных рыбок. Для этих аквариумов, которые могут быть разной величины, главным является поддержание необходимой стерильности.
Отсадочно-селекционные аквариумы предназначены для изоляции отдельных рыб в самых разных целях, включая селекционные мероприятия.
Аквариумы бывают каркасные и цельностеклянные (цельнопластмассовые). Чаще используются аквариумы с металлическим каркасом. Их недостаток в том, что любая замазка рано или поздно даст течь. Если течь небольшая, ее замазывают цементом, замешанным на клее БФ или других водостойких клеях. Место будущей замазки перед этим высушивают и обезжиривают. В домашних условиях часто приходится изготовлять аквариумы своими руками или ремонтировать фабричные образцы. Рецепт стойкой, надежной замазки, изобретенный лично, считается «аттестатом зрелости» аквариумистов. Здесь мы приводим три рецепта замазки, изобретенных опытными аквариумистами С.Кучеренко, В.Белоусовым, С.Черным.
1. При изготовлении каркасного аквариума используют замазку из отработанного хлопкового масла-сырца и цемента марки 300—400. Цемент необходимо просеять, а масло подогреть до 40—45°С. Оба компонента тщательно перемешивают и доводят до такой густоты, чтобы шарик из замазки слегка оседал, но Не расплывался. Преимущества замазки: легкость приготовления, доступность (использование вторичного сырья), высокая вязкость, пластичность, долговечность, механическая прочность, отсутствие токсичных веществ. Можно применять и чистое масло-сырец. Непригодно рафинированное (пищевое) хлопковое масло.
2. В качестве замазки используют герметик «сырую резину», который применяется в строительстве. Герметик липкий, эластичный, не растворяется в воде. Укладывают его равномерно на полочку уголка каркаса и вставляют стекло. Когда все стекла установлены на место, аквариум помещают в ванну и заливают теплой водой. Под давлением лишняя замазка выходит наружу. Стекла прочно встают на место, и течь прекращается.
3. Заливать швы, стыки и соединения аквариума ‘ только битумом (разогретым до жидкого состояния в небольшом чайнике или другой посуде с носиком). Технология изготовления каркаса и порядок установки стекол общеизвестны. Зазор между стеклами и каркасом фиксируют при помощи спичек. Это пространство и заполняет жидкий битум, который заливают изнутри непрерывно вдоль угла. При заливке швов требуется поочередная установка аквариума то на одно, то на другое ребро. Стекла во избежание их сползания необходимо зафиксировать распорками. Когда битум застынет, аквариум нужно поставить на другой угол и повторить операцию.
Заливку битумом следует начинать с донных углов. Необходимо следить, чтобы жидкий битум заполнил все щели между стеклами и каркасом без разрывов.
Не нужно забывать, что в составе замазок могут оказаться вредные, медленно поступающие в воду вещества. Вода в аквариуме может ухудшиться и из-за солей, образующихся при контакте металлического каркаса и воды. Особенно чувствительны к присутствию в воде чужеродных химических веществ дискусы, цихлиды и др.
Устанавливать аквариум лучше на одно постоянное место. Аквариум необходимо поставить в 1—1,5 м от солнечного окна, так создается наибольший световой комфорт для большинства рыб. Предпочтительнее свет не прямой, а боковой (на смотровую сторону). В таком свете окраска рыб, особенно ее переливы, смотрятся более эффектно. В качестве искусственного света используются лампы накаливания или люминесцентные лампы. Режим освещенности воды в аквариуме различается в зависимости от биологии групп и даже видов внутри отдельных групп.
Температура воды должна поддерживаться особенно тщательно, если планируется разведение рыбок. При понижении температуры теплолюбивые рыбы могут полностью утратить способность к размножению, у них резко повышается чувствительность к болезням. Также плохо переносят повышение температуры местные виды рыб. У них прежде всего теряется способность к размножению, хотя жить в аквариуме могут долго. Для большинства аквариумных рыб, родина которых водоемы экваториального и субтропического поясов, оптимальная температура 24°С, с колебаниями не больше 2°С. Необходимо следить также, чтобы суточные перепады температуры воды не превышали 2—3°С, а в период нереста нужно стремиться поддерживать максимально-постоянную температуру.
Повышение температуры у большинства видов ускоряет размножение, но бывает и наоборот. Обогреватели бывают разных типов, лучшими среди них считаются спиральные.
Практически все аквариумные рыбы для дыхания используют кислород, растворенный в воде. Основной источник кислорода в воде — воздух, в меньшей мере кислород поступает от водных растений. Количество кислорода, необходимое для поддержания нормальной жизнедеятельности, у разных групп и видов рыб неодинаково. Если аквариум просторный, засажен водными растениями, и в нем плавает всего несколько рыбок, заботиться о дополнительном обогащении воды кислородом приходится редко. Все же в большинстве случаев обогащение воды кислородом происходит путем аэрации (продуванием воды воздухом). Если вода в аквариуме дополнительно подогревается, то аэрация необходима в любом случае. В качестве аэраторов используют компрессоры заводского изготовления, реже для продувания используются простейшие устройства, изготовленные из резиновой груши и трубок.
В аквариуме всегда накапливаются остатки корма, экскременты, гниющие кусочки растений и другие механические частицы. Для очистки воды используют фильтры. Фильтры бывают наружные и внутренние. В последнее время появились заводские фильтры, которые одновременно фильтруют воду от механических взвесей (мути) и от растворенных химических веществ. Хорошо очищают воду и двустворчатые моллюски. Среди них особенно подходящи дрейсены — им необязателен песчаный грунт.
Немаловажным показателем аквариумной воды является ее жесткость или соленость — в отношении морской воды. Жесткость воды пресных водоемов, грунтовой и водопроводной воды обусловливают растворенные в воде ионы металлов, в основном — кальция и магния. Чем больше их, тем больше жесткость воды, которая внешне проявляется, например, в виде известной накипи в чайниках. Жесткость измеряется в особых градусах и обозначается Н°. Очень мягкая вода 0—5°, мягкая вода 5—10°, средней жесткости 10—20°, жесткая 20—30°, очень жесткая более 30°. В природных водоемах жесткость воды повышается из-за испарения, во время дождей и таяния снега она снижается. Наиболее мягкой природной водой считается дождевая. Все виды аквариумных рыб небезразличны к жесткости воды. Некоторые из них — очень чувствительны, и без поддержания необходимого режима Н° теряют жизнеспособность. Жесткость воды измеряется титрованием, что проделать в домашних условиях не всегда просто. Показатели жесткости воды можно узнать в ближайшей санитарно-эпидемиологической станции или в любых лабораториях, связанных с анализом воды. Смягчение жесткости достигается добавлением дистиллированной, дождевой или талой воды. Для смягчения воды можно использовать и некоторые растения, например, элодею и роголистник. Для увеличения жесткости в воду можно положить кусочки мела, известняка, мраморную крошку. Воду нужной жесткости можно получить при помощи специальных приборов-смягчителей.
Очень важное значение в жизни рыб, особенно в период нереста, развития икры и личинок, имеют кислотные свойства воды, которые выражаются в ее активной реакции (водородном показателе). Этот показатель обозначается рН. При рН 1—3 вода считается сильнокислой , 3—5 — кислой, 5—6 — слабокислой, 6—7 — очень слабокислой, 7 — нейтральной, 7—8 — очень слабощелочной, 8—9 — слабощелочной, 9—10 — щелочной, свыше — сильнощелочной.
Активная реакция воды проводится лабораторным прибором рН-метром, или калориметрическим методом по изменению цвета жидкости или бумажного индикатора. В аквариуме активная реакция воды изменяется по многим причинам. Перепады рН особенно характерны в аквариумах, чрезмерно насыщенных растениями, перенаселенных рыбками, где закономерно быстро скапливаются гниющие вещества. Для аквариумных рыб вода должна быть нейтральной, очень слабокислой или очень слабощелочной. Для некоторых харациновых и карпообразных оптимальной является слабокислая вода. Еще более чувствительны к изменениям рН аквариумные растения. Лучший показатель для роста и развития аквариумных растений рН 6,5. В естественных проточных водоемах и водопроводной воде активная реакция воды близка к нормальной. Для поддержания нейтральной среды в аквариуме его нужно еженедельно очищать от накопившейся грязи и заменять 1 /3—1 /5 часть воды водопроводной водой такой же температуры. Ни в коем случае нельзя ограничиваться доливанием воды взамен испарившейся. В случае резкого изменения рН рыбы могут погибнуть. Поэтому при замене светлую воду в аквариум нужно подливать небольшими порциями. Исключительно чувствительны к перепадам рН цихлиды Больших американских озер, особенно из оз.Танганьика.
Чтобы подкислить воду, можно использовать торф-верховик. Получить торфованную воду можно также путем кипячения любого торфа с последующим фильтрованием полученной воды. Увеличить щелочность воды можно путем добавления питьевой соды.